Высокая мода в оперных и балетных постановках

Сотрудничество известных модных домов и дизайнеров с театрами совсем не удивительно. Сценические костюмы должны быть яркими, привлекать внимание зрителя и, самое главное, быть удобными для артистов.

Среди известных коллабораций значится много имён. Например, Миучча Прада работала над костюмами для оперы «Аттила» в Metropolitan Opera. Аттила выглядел как настоящий варвар в золотой футболке из шёлкового атласа и переброшенным на одно плечо пальто. Раб Ульдино был облачён в одежду леопардовой расцветки, а приспешники Аттилы - в одежду из искусственного меха. В противовес им - элегантные римляне. Облачение генерала Аэция отсылало одновременно и к Риму, и к коллекции осень-зима 2009.

Другой модный дом - Миссони - работал над костюмами для оперы «Лючия ди Ламмермур» в La Scala. Хор они одели в красные,зелёные и чёрные плащи в шотландскую клетку. Для главной героини Розита Миссони разработала три образа: длинное голубое платье, длинное белое, а для сцены сумасшествия длинную вязаную плиссированную тунику, которая уже была представлена в одной из коллекций. После этой работы Оттавио Миссони выразил сомнение, что они ещё когда-нибудь возьмутся за костюмы для театральной постановки.

_{Смотреть "Лючия ди Ламмермур" в Санкт-Петербург Опера}

Александр Маккуин разрабатывал одежду для оперы Робера Лепажа «Эоннагата», основанную на истории о французском шпионе Шевелье Д’Эоне. Название оперы основано на двух словах: «Эон» - имя главного героя, и «оннагата» - юноши-танцовщики кабуки. Дизайнер вдохновлялся японским театром, поэтому для костюмов использовал метры пропускающего свет шёлка, гигантские веера и сложные драпировки. Так как действие оперы всё же разворачивается в 18 веке, то он также задействовал корсеты и кринолины.

Историк моды Александр Васильев не только работал над декорациями для французских театров в начале своей карьеры, но и определил костюмы для постановки «Товарищ» в Эрмитажном театре. Именно по его коллекции исторической одежды они и были созданы.

Немного подробнее об остальных модельерах, которые были замечены в работе над операми и балетами.

Yves Saint Laurent

Ив Сен-Лоран знаменит своим продуктивным сотрудничеством с театром, а точнее с балетом. Вместе с Роланом Пети они выпустили на сцену не одну известную постановку.

Его первой работой в сотрудничестве с Пети стал балет «Сирано де Бержерак» в 1959 году. Кроме того, в начале своей карьеры он активно работал с труппой Мадлен Рено и Жана-Луи Барро, оформив их спектакли «Женитьба Фигаро» (1964), «Там, за облаками» (1964), «Гарольд и Мод» (1973) и многие другие.

Эскизы его восточных костюмов отсылают к работам горячо им любимого Льва Бакста. Однако, критики отмечали, что его эскизы холодны и вычурны, подстроены под мировоззрение европейского эстета.

К созданию образа эстрадной дивы  Сен-Лоран подошёл не только с профессионализмом, но и с юмором. Он смешал исторический, современный и цирковой костюмы, обеспечив образу абсолютную свободу и добавив нотку пикантности, взамен привычной пошлости.

Кордебалет для балета «Собор Парижской Богоматери» Сен-Лоран одел в цвета витражей собора. А один из главных персонажей - а именно цыганка Эсмеральда - вышла на сцену в мини, что для парижской публики оказалось шоком.

Балет «Гибель Розы» был поставлен специально для Майи Плисецкой. При создании костюмов для него он вновь вдохновлялся работами Льва Бакста и Александра Бенуа. Чтобы ярче передать образность, но при этом облегчить движение, он использовал мягкую ткань и лёгкий шёлк.

Giorgio Armani

Одной из первых работ Армани для оперы стала одноактная монодрама «Ожидание» для театра La Scala в 1980-81 годах.

В 1995 году у режиссёра Джонатана Миллера состоялся дебют в Kovent Garden с оперой Моцарта «Так поступают все». Оригинальная история была переделана, нужны были соответствующие современности костюмы. Так как бюджета на них не было, он выступил с предложением к Emporio Armani предоставить бесплатно их новую коллекцию для спектакля.

«Джонатан Миллер хотел сделать что-то современное, элегантное, наполненное атмосферой и поэзией. Он меня вдохновил. Работать с великим режиссёром, к тому же так хорошо одетым, было одно удовольствие», - Джорджо Армани

Для женских протагонистов дуэта двух сестёр были созданы жемчужно-розовый и голубой креповые брючные костюмы и воздушные юбки. Для мужчин, уходящих на войну, он придумал голубые береты в албанском стиле. Позднее они вошли в коллекцию «этнических образов» от Армани.

Однако, исполнительница главной роли Аманда Рукрофт беспокоилась по поводу одежды. Она бы предпочла более подходящий для роли костюм, потому что в том, в чём ей предложили выйти на сцену, она спокойно могла бы оказаться и вне её.

Проблема возникла, когда руководство театра поняло, что не может больше использовать эту коллекцию для будущих постановок. Костюмы отдали актёрам, а Армани согласился с тем, чтобы для каждого восстановления спектакля они использовали его новую коллекцию. В 1997 году ещё были задействованы модели от Армани, но впоследствии режиссёр решил использовать костюмы из магазинов Marks&Spencer.

_{Смотреть оперу "Так поступают все" в Мариинском театре}

Christian Lacroix

Путь известного модельера начался как раз с костюмов для театра и балета: «Федра» и «Сирано де Бержерак» Comédie-Française, балет «Запятнанные ангелы» Кэрол Армитаж и многих других. А для «Драгоценностей» Баланчина в постановке Paris Opera Ballet он выступил не только как художник по костюмам, но и как оформитель сцены.

Первой оперой, для которой он создал образы, стала «Кармен» Антуана Бурсейе в древнеримском театре Arenes de Nimes в 1989 году. Платье для Кармен было сделано из огненного цвета фая с большим бархатным поясом и золотым кружевом.

С тех пор он занялся созданием оперных костюмов практически на регулярной основе. После «Кармен» были ещё «Дидон и Энея», «Теодора», «Дон Джованни» и многие другие. В большинстве из них дирижёром был Рене Якобс, а режиссёром  - Венсан Буссар. 

Опера Моцарта «Дон Джованни» была представлена фестивале в Инсбруке в 2006 году и в Баден-Бадене в 2007. Опера полностью соответствовала 18 веку, и музыкально, и драматически. Лакруа изготовил специальные костюмы, которые и олицетворяли эпоху, и при этом выглядели достаточно современно. Для главного персонажа он смоделировал длинное пальто в золотую и голубую полоску с розовым воротником и жёлтым жилетом, которые шли вместе с брюками камуфляжного оттенка.

_{Смотреть оперу "Кармен" в Мариинском театре}

Gianni Versace

В 1982-83 годах ему предложили выступить художником по костюмам для балета «Легенда об Иосифе». Но времени у кутюрье не хватало, поэтому он просто задействовал свою зимнюю коллекцию.

В 1984 году он начинает своё сотрудничество с Морисом Бежаром, которое выльется не только в постоянную работу, но и дружбу. Для балета «Дионис» он соединил в костюмах две страны: Грецию и Германию. На этом балете он перестал использовать свои коллекции и начал заниматься театральными проектами отдельно.

Самое известное его платье - «Матрёшка» - было создано для совместной постановки Кировского театра (сейчас: Мариинского) в Ленинграде и танцовщиков Мориса Бежара «Гран-па» в белую ночь». Версаче не вдавался в детали и символическую нагрузку узоров на национальном костюме, он просто передал общее ощущение от него. Для этого платья он взял разнообразные по фактуре и текстуре ткани. Образ получился перегруженным, но узнаваемым.

В работе над оперой Штрауса «Каприччио» в постановке Джона Кокса кутюрье потратил больше года на проработку каждого персонажа, варьируя формы и текстуры, подбирая каждому свой образ в соответствии с характером. Для этого проекта он, как и Ив Сен-Лоран, вдохновлялся работами Льва Бакста и Дягилевскими сезонами.

Версаче одел музыкантов в сюртуки 18 века, а жилеты украсил драгоценностями и узорчатыми накладками. Хотя обычно, музыкантов это не касается. Для образа графини он разработал изысканную одежду, которой до этого на сцене не было: пальто из бархата и расшитое платье, которое переливалось при каждом движении.

Балетные пачки для балета "Жар-птица" Стравинского были сделаны из нескольких слоёв узорчатой ткани, а трико были раскрашены дикими психоделическими узорами, позаимствованными у Бакста.

_{Смотреть балет "Жар-птица" в Мариинском театре}

Последним балетом для Версаче стал “Barocco - bel canto” в постановке Бежара. Специально для него он сконструировал разноцветные комбинезоны и трико, которые дополняли этот светлый и лёгкий спектакль. В постановке участвовала Наоми Кэмбелл, которая выходила на сцену с огромным пистолетом и «стреляла» в зал. По слухам, Джанни Версаче, сидевший в партере рядом с Бежаром, стиснул руку хореографа и , маскируя испуг, пошутил: «Она в меня не попадёт?» Так спектакль оказался пророческим в судьбе модельера.

Версаче очень много работал для оперы и балета и создавал костюмы не только для постановок Бежара. В 1985 году ему вручили премию «Серебряная маска» за вклад в развитие театра.

Уже в 2007 году Морис Бежар поставил свой последний балет «Спасибо, Джанни, с любовью!», который посвятил своему другу.

«Театр, как и мода - это вымысел, который становится реальностью», - Джанни Версаче.

Valentino

В 1994 году модный дом Valentino впервые принимает участие в создании костюмов для балета - “The Dream of Valentino” в Вашингтоне. Постановка основана на жизни актёра 20 века Рудольфо Валентино. Костюмы и ткани были подобраны так, чтобы соответствовать кинообразам.

Также в 2016 году дизайнеры Мария Грация Кюри и Пьерпаоло Пиччоли создали костюмы для хора и Флоры в опере «Травиата» в постановке Софии Копполы. Виолетту (главную героиню) облачили в шёлковое платье с чёрной накидкой и тюлевым шлейфом. Длинная юбка была сделана из сатина и соприкасалась с ковром на сцене. В III акте она появлялась в бежево-розовом тюлевом платье с рукавами-фонариками и накинутой сверху шёлковой розовой вуалью.

«Умирающая в огромной кровати Виолетта...я подумал, как восхитительно она должна будет выглядеть в бледно-бледно розовом», - Валентино.

_{Смотреть оперу "Травиата" в Михайловском театре}

Джанкарло Джамметти и Валентино Гаравани лично создали костюмы для балета Нью-Йорка. Хореографу Питеру Мартенсу пришлось адаптировать движения под сценическую одежду. Танцовщица была на четырёхдюймовых каблуках. Ей пришлось долго и упорно тренироваться , но по итогу, на сцене она выглядела как статуэтка.

Iris van Herpen

Балетное прошлое кутюрье привлекает хореографов, ведь она отлично понимает и анатомию, и танец. Для постановки Бенжамена Мильпе “Drones and Viola” New-York City Ballet 2013 года она изготовила платья из чёрного пластика, нашитого на тюль. К ним также были разработаны чулки, покрывающие ноги артистов тем же чёрным пластиком. Это было сделано специально, чтобы привлечь внимание к танцу и к тем страданиям, через которые проходят артисты, готовясь к постановке.

В 2017 году она сотрудничает с немецким хореографом Сашей Вальц над балетом “Kreatur”. На первый взгляд, кажется что костюмы сделаны из полупрозрачного шёлкового тюля, хотя на самом деле они сделаны из сетки нержавеющей стали. Она окружает тело, как одуванчик после опадения жёлтых лепестков.

Для другого костюма они вместе с Филипом Бисли разработали специальный материал, который назвали Glitch. Они разрезали лазером майлар с волновым узором, сгенерированным компьютером. Из него сделаны пара брюк, по консистенции напоминающие медузу.

Самым сюрреалистичным оказался костюм «Самурая». Чёрный комбинезон с перчатками и полностью покрытыми ступнями был нашпигован спицами от зонтов. Для этого костюма танцор должен быть достаточно статичным.

От балетов, Айрис перешла и к опере - 2018 год, Vlaamse Opera Antwerpen «Пеллеас и Мелизанда». Проект режиссирован хореографами Сиди Ларби Шеркауи и Дамьеном Жале, а также перфоманисткой Мариной Абрамович. Лёгкая ткань разрезалась лазером, затем соединялась на невесомой тюлевой основе методом термообработки. Узор, очерчивающий фигуру линиями, похож на эскиз, нанесённый прямо на тело. В создании резиновых костюмов также участвовал лазер. Тонкая резиновая ткань, несмотря на гибкость, держит форму и создаёт иллюзию доспехов.

_{Смотреть оперу "Пеллеас и Мелизанда" в Мариинском театре}

Pierre Cardin 

Карден известен своими работами для балетов, а особенно сотрудничеством с Майей Плисецкой, для которой он создавал и сценические наряды, и светские.

Для балета «Анна Каренина» он сшил 10 костюмов абсолютно бесплатно. Плисецкая в одном из писем сетовала на то, что исторические платья той эпохи слишком тяжелы, в них невозможно танцевать, а выходить на сцене в трико - вовсе нонсенс. Карден решил помочь музе на добровольных началах. Он сохранил исторические силуэты, сделав разрезы вдоль бёдер, а турнюры заменил пышными бантами.  Карден привнёс в костюмы сюжетообразующий мотив, новый смысл и новую красоту. Образ Карениной передавал тоску по трагической героине, настоящей звезде.

_{Смотреть балет "Анна Каренина" в Мариинском театре}

Также он предоставил Плисецкой платье для балета «Дама с собачкой». В своих воспоминаниях балерина высказывала своё восхищение работой мастера.

Помимо балета, Карден принимал участие в дизайне костюмов ещё для бродвейской постановки «Дама с камелиями» в 1963 году, и разработал головные уборы для спектакля «Портрет» Нины Чусовой в 2009.

Свою любовь к театру кутюрье продолжил и открытием художественного центра Эспас Карден, на сцене которого выступали Марлен Дитрих, Жерар Депардье, Марина Влади и другие известные актёры. Он же стал площадкой и для гастролей мюзикла «Юнона и Авось» Театра Ленком.

Karl Lagerfeld

Карл Лагерфельд любил оперу, был знатоком барочной музыки и считал, что в опере всегда должно оставаться место фантазии. По этому поводу он отказывался сотрудничать с режиссёрами, которые хотели перенести время действия исторической оперы в современность. Он также настаивал на том, что опера живёт исполнителями, поэтому не может быть режиссёрской. Он очень любил работать над театральными образами, но у него было крайне мало времени на это.

В 1992 году он выступил дизайнером по костюмам для оперы Пуччини «Ласточка» Monte Carlo Opera. Актёры вспоминают, что он бегал за ними по сцене, поправляя всё, что нужно, доделывая костюмы так, чтобы им было удобно. Так для образа «покровительницы» он сделал чёрное платье, а вот расшитое розовое отлично передавало радость Магды - главной героини. Актриса, которая на тот момент была на 4-м месяце беременности, удивилась, что в его платье этого не было заметно.

Givenchy

Юбер де Живанши в 1997 году выступил художником по костюмам для балета «Жизель» Большого театра. Костюмы он старался сделать максимально аутентичными, для чего долго изучал архивы в Гранд-опера.

_{Смотреть балет "Жизель" в Эрмитажном театре}

 В 2013 году дизайнер дома Рикардо Тиши занимался  костюмами для балета «Болеро» в Парижской опере.  Бежевые комбинезоны с нанесённым рисунком «скелетов» и прозрачные юбки дизайнер объяснил тем, что хотел создать что-то одновременно и сильное, и хрупкое.

Жан-Поль Готье

В 1980-е Готье начинает сотрудничать с хореографом Режиной Шапино. Они создают шоу Le Defile. Рок музыка, необычные костюмы и свет софитов делают танец забавным и уходящим от классических оборотов. Готье сделал 64 костюма, в основе - идея модного показа. Получилось своего рода антидефиле, которое включает в себя уникальную хореографию неопределённого жанра.

Идея создать спектакль, который полностью раскроет талант дизайнера казалась естественной. Некоторые костюмы выглядели просто экстремально, движение сковывали гигантские аксессуары, диктуя совсем другое направление.

14 тем легли в структуру Le Defile, карикатурно изображая создание коллекции одежды. Презентация её под музыку группы Residents с помощью танцовщиков отсылало и к комедиантам, и к манекенщицам.

В 1982-83 он превращает модный показ в перфоманс. Костюм становится полноценным партнёром в танце, отличающемся яркой и провокативной хореографией. Костюм, музыка и танец являют собой синтез искусств. Своими работами Готье старается создать «третий пол», смешивая гендерные условности одежды.

Он сотрудничает с хореографом Анжеленом Прельжокажем в балете «Белоснежка» 2008 года. С помощью определённой тематики костюмов Готье ярко демонстрирует переход от сказки к современности., особенно это видно по образу Королевы. Костюмы животных в балете тоже детально проработаны.

В 2018 году Готье представил ещё одну постановку - Fashion Freak Show .  Новое шоу - это смесь танца и модного показа. Над хореографией работал Марион Мотин, поставивший не одно выступление Мадонны. Созданные кутюрье десятки костюмов, динамичная музыка, танцоры и артисты цирка в очередной раз раскрывают не только талант дизайнера, но и его бунтующую натуру.  В январе-феврале 2020 года Fashion Freak Show можно было увидеть в Петербурге! 

«Все мои фрики были при мне уже с моих первых шагов в моде: я выпускал на подиум высоких и маленьких, худых и толстых, молодых и не очень.  Я всегда предпочитал женщин с характером стереотипным хорошим девочкам, всегда любил чудаков, провокаторов, смешение разных эстетик, неожиданные откровения. И эту трансгрессивную энергию я выпускаю на свободу. Это шоу - история моей жизни, вещей, которые я пережил, видел и любил. А также истории, которые я никогда не рассказывал раньше!» - Жан-Поль Готье. 

Дата выпуска статьи: 13.11.19